Día a día , el tiempo nos da muestras cada vez mas evidentes de que todo el rollo este del cambio climático no va en broma.Muestra de ello es el panorama que nos encontramos en otro día en las cascadas de Canal Roya.

Ya de camino a ellas por las pistas de Formigal nos encontramos con un paisaje nada alentador.Veintisiete de Febrero y temperaturas mas que positivas que hacían que la nieve estuviese a las 8:00 de la mañana (citando al maestro bombilla) como "hielo de pescadería".

Ya acercandonos a ellas se podía ver que el marrón era demasiado predominante en sus alrededores , lo cual no pintaba nada bien....

Una vez a pie de cascada pudimos ver que lo único que estaba en condiciones de ser escalado eran "Opera Prima " y "Os diaples de panti" ,así que aunque íbamos a hacer la "Canal Roya Wall" nos decantamos por esta ultima.

La verdad es que para las condiciones que tenían sus vecinas nos encontramos un hielo muy duro y bastante vertical y ademas poco picado, lo que le dio un plus a la ascensión que nos puso las pilas.

El primer largo se ponía bastante vertical , yo creo que con unos cuatro metros de 90º pero el hielo se veía muy compacto así que nos lo jugamos a los chinos y me toco darle a mi.Es poco rato pero como quieras poner muchos tornillos se te ponen los gemelos como piedras por lo que hubo que andar rápido. Pasado el muro vertical y a 40 metros una pequeña travesía de izquierdas te deja en un árbol desde el que se hace reunión bastante cómodo pero donde amenazan unos carámbanos del tamaño de un pino que no dan muy buen rollo , eso si el arbol te protege un poco (habría que verlo).

El segundo largo le toco al bombi que lo dio todo en un largo acojonante que parece mas facil desde abajo pero que también te pone las pilas en rojo.

Se empieza por un trocito de unos 70º para pasar a unos cinco metros de 90º donde el paso clave es la salida y donde vas junto a los carámbanos pino-sized dandole un ambientillo guapo-guapo.De ahí otro trozo de unos 60º y ya estas en la reunión con anillas a 35 ms. de la anterior reunión, rapel y para abajo a por el te calentito.

Hay que reseñar que debido a la trayectoria del sol ya le da en la parte superior de la cascada durante una hora así que mejor ir pronto para evitar la caída de los carámbanos.

En fin , que como no íbamos a hacer la cascada hasta la salida por arriba ya que no tiene mucho interés , decidimos darle un poco a "Opera Prima" , que era la otra que se podía hacer.

"Opera Prima" esta bien formada pero a la izquierda se escucha bastante correr el agua y por la derecha tiene un hielo estalladizo que hara las delicias del asegurador , jejeje...

En fin , que a pesar de las temperaturas de 4+ a 6+ , pudimos salvar el día mas que satisfactoriamente y nos despedimos del hielo de Canal Roya por si acaso , eso si tuvimos una bajada por pistas con nieve-chapapote de lo mas blandita.

A ver si el calor nos da una tregua y esto se arregla , por que sino lo tenemos chungo......

Debido a la aversión que siento por las ciudades grandes y muy pobladas , Madrid no es uno de los sitios de España que mas me entusiasmen.Es por esto que cuando el Bombi me propuso ir a pasar una semana por alli escalando no me sedujo mucho la idea , pero tras esta semana de ver sitios increíbles y tratar con gente majisima mi idea sobre Madrid ha cambiado radicalmente.

Así pues , tras consultar "furgoperfecta.com" nos decidimos a ir a La Pedriza , meca de la escalada madrileña y orgullo de esta.Aparcamos en el parking de mas arriba y allí plantamos el campamento base.

Debido a que somos calizos de naturaleza y de la fama del grado pedrizero decidimos empezar por algo facil.Asi pues nos decantamos para el primer día por el "diedro principiantes" , una fisura perfecta de granito algo tumbada de V grado pero completamente desequipado , excepto por las reuniones.

Tras realizar este y ver que no habiamos apretado el ojete en exceso , nos decidimos por una variante de esta via que se llama"Mira un buho" , tambien desequipada y con un paso precioso de salida a una placa vertical que te ponia a tono para seguir por una fisura diagonal con pies precarios pero adherentes.Ya se iba mascando lo bonito del sitio y nos quedamos con un buen sabor de boca , por lo que nos decidimos a probar un poco de adherencia.Probamos tres vias del "cancho de los brezos" y nos dimos con la realidad de la pedriza:Seguros hiper-alejados , placas infimas de pies y manos y salidas a bloque algo pulidas.Divertido cuanto menos....

A pesar de todo , el Bombi tenia un libro en el que salen las 100 mejores escaladas clásicas de España y había una que marcaban como imprescindible, por lo que decidimos ir a probarla.

La vía se llama la "Sur del Pájaro" y es una preciosa mole granítica de unos 220 metros que ya desde lejos se ve preciosa.Esta desequipada excepto alguna reunión y recorre una linea de fisura y diedros que no te dejaran indiferente y que en algun momento te hace pensar que estas escalando en Yosemite.

El primer largo es el mas dificil de la via y tiene una chimenea de unos 50 metros con una paso llamado "el paso del jaboncillo" que te hace empezar con los cinco sentidos.Va de una fisura de izquierdas que se cierra para encajonarse y pasar a una de derechas algo roma donde los pies en adherencia son claves.El segundo largo , de unos 25 metros, es una bonita fisura en babaresa a la que hay que llegar con un paso fino.El tercer largo surca un diedro algo romo para ir a parar a un techo como el de la "Nose" del Capitan por el que hay que hacer una travesia por unas lajas hasta la reunion.

El cuarto largo , "variante del escudo"y largo clave de la vía es un diedro desplomado con los pies lavados que aunque sale 6C se puede forzar en artificial saliendo un largo precioso.La via original va por la derecha de este surcando una placa de unos 50 metros completamente lisa y sin posibilidad de autoproteccion por lo que decidimos tirarnos a por el artificial saliendo un largo precioso.El quinto largo te deja en una placa de la que hay que hacer una travesía por unas fisuras y de allí encalomarte a una placa donde hay unas curiosas formaciones que sobresalen de la placa y que se llaman "setas" por su similitud con estas.Este largo carece de reunión y hay que hacer esta en una de esas setas pasando una vaga por ellas para asegurar el largo.El sexto y ultimo largo es una pequeña placa de unos 20 metros mas lisa que el culo de una guitarra y sin ningún seguro ni posibilidad de autoproteccion.Mu divertido.

La actividad es preciosa y la cima te deja una estampa que no se olvida , eso si , el descenso es bastante peligroso pues no hay reuniones y hay que hacer varios pasos de destrepe delicados.

Aquí os dejo la reseña por si os animáis.

Al día siguiente y para desconectar del granito nos fuimos a Patones donde esperabamos encontrar una escuela muy lavada y concurrida pero nos encontramos con un sector de vías de mucha calidad , poco lavadas y con equipacion algo escasa .De todas maneras , como veniamos de la pedriza gozamos mil...

Hicimos algunas vías míticas como "Stradivarius" , "Halley" o "Triail na bhfianna".

Increíblemente guapas...

Todos los días nos hizo bueno excepto el viernes por lo que nos desplazamos al Vellon , donde nos habían dicho que solía hacer bastante buen tiempo y allí encontramos otra escuela guapa , con vías corta pero muy a bloque.Es un tipo de escalada curiosa , con mucho canto y mas desplome.Lo mejor es que como las vías son tan cortas acabas haciendo ochomil y te vas para casa con el botijo a reventar.Hicimos muchas , unas 12 pero solo recuerdo el nombre de dos que nos fliparon "El escorpión (6c)" y "Quiero correrme en tu boca (6C+)".Mu guapas...

El viaje tocaba a su fin y reservamos otra actividad guapa para el ultimo día. Así pues nos fuimos al Pico de la Miel en el pueblo de "La Cabrera".Lo curioso de esta zona de Madrid es que todas las escuelas están a media hora como mucho las unas de las otras por lo que se amortiza la gasolina y el tiempo.

Así pues optamos por hacer la vía "Piloto" , una vía de cinco largos con una graduación parecida a la vía que hicimos en la pedriza y que resulto ser infinitamente mas fácil pero también muy bonita.

Se trata de un sitio perfecto para iniciarse en el cacharreo

con abundantes fisuras y alguna sabina que te hacen disfrutar y olvidarte de la presión de escalar con cacharros.Las reuniones están equipadas para rapelar y los largos son mas cortos que en la pedriza.

Así pues , tras competir con otras cordadas en llegar a pie de vía , llegamos primeros y realizamos la vía en menos de tres horas , eso si , disfrutando....

Cabe destacar el tercer largo con una fisura perfecta donde entran los cacharros a cañón.

En definitiva , un viaje precioso con buena compañia donde nos acompaño el tiempo , la calidad de las actividades que realizamos y donde nos encontramos gente supermaja que en todo momento nos informo y nos asesoro.

Madrid , volveremos....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hace una semana y media nos fuimos el bombi y yo a probar la cascada Opera prima.Edu ya la habia hecho asi que nos parecio buena idea que fuesemos para que yo pillara un poco de callo en hielo.

A pesar de las malas condiciones del pirineo nos encontramos con un dia excelente en el que el hielo estaba muy bien formado y bastante solido , eso si , no estuvimos solos ya que debia de ser el unico sitio del pirineo en que habia hielo por aquel entonces.

La cascada es bonita y muy asequible ya que tiene pequeñas repisas que te permiten descansar los gemelos.Consta decuatro largos y tiene un paso de chimenea muy guapo en el ultimo largo.

En definitiva , perfecta para iniciarse.

CARNAVALADA 270 ms. 7b (V+ A0)

Aprovechando el dia de los inocentes alli nos fuimos el amigo pedro y yo a darlo todo aprovechando que papa noel me habia traido un estribo.

Nos plantamos pronto en la pared y el termometro marcaba 2 grados pero ya en el primer largo empezamos a pillar calor.

La via es increible y a la vez asequible , aunque para mi es un falso mito eso del grado en A0 ya que hay una panza que incluso con estribo anda fina.

Asi pues los catro primeros largos se dejan hacer bastante bien , el 7b se saca con paciencia pero el 6c+ siguiente tiene esa pancita que se las trae.

El resto muy factible pero no apto para gente con aversion al patio.

La salida de 6a de escoria oriental nos dejo ver de que palo debe ir esa via.

En fin , muy recomendable

8 de Abril del 2010

Despues de mucho tiempo hablando sobre los Organos de Montoro nos decidimos Nachikileitor y yo a darle un tiento a alguna via de las muchas que por alli hay.La verdad es que lo que nos habian contado sobre esa escuela no era nada alentador ,roca suelta ,muchas terrazas ,lejania...pero todo esto se vio compensado con otros factores como aislamiento ,bonito entorno y variedad de largos..

Asi pues salimos a las 10 de la mañana de Zaragoza con destino Montoro y tras casi dos horas llegamos al pueblo y nos metimos en el ,maaaaal.Para los que vengais ,no hay que meterse en el pueblo ,hay que seguir la carretera y en la siguiente curva ya se pueden ver las paredes.

Tras pertrecharnos nos dirijimos a pie de via para hacer la "colombiomania" para la que hay que cruzar el rio por un puente hecho artesanalmente con palos y ramas ,todo un milagro de la ingenieria...

Asi pues la via consta de ocho largos cuya equipacion son dos clavos y dos espits asi como algun puente de roca por supuesto casi todo en las reuniones (si se pueden llamar asi).

Los tres primeros largos son un diedro que va de izquierda a derecha de la pared que mas que escalada es un trekking por piedra suelta con multiples repisas.

El cuarto largo empieza a ponerse interesante ,un diedro podrido con una fisura paralela muy protegible que al final mejora.

Respecto del quinto largo es el largo estrella ,una fisura de unos 15 metros muy bonita con roca buena y muy protegible con friends y empotradores.

Los tres siguientes largos discurren entre placas y fisuras pero ya con mejor roca.Cabe destacar que en estos tres ultimos hay que realizar las reuniones sobre salientes de roca los que le da a la escalada un caracter alpino que dota de interes a la actividad.

A la izquierda de la via se puede observar el diedro de la via "Abraxas" ,un 6a de fisura perfecta que te pone los dientes largos y hace que se te caiga la babica.Pa otro dia...

Respecto de la bajada ,se hace por una canal situada a la izquierda de la pared y marcada con hitos.Cuidado con la piedra suelta ,dos rapeles un destrepe y en el suelo.

Si eres un maquina te costara unas 5-6 horas si eres un patan como nosotros ,unas ocho para estar de nuevo en el coche.

A ver si Nacho lee esto y se anima a venir a escalar mas conmigo.Un abrazo zangurrian...